1. Инструкция По Монтажу Дверной Коробки

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема.

Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции. В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки Состыковать их можно, выполнив запилы:. под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;. под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы. Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов.

Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки. Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием. В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу.

Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:. Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.

Инструкция по монтажу Двери. Межкомнатная дверь – важная часть обустройства жилого помещения. Она выполняет функцию разделения пространства, тепло- и звукоизоляции. Сборка короба двери. Установка коробки межкомнатной двери. Регулировка и выравнивание дверного блока. Способы крепления дверной коробки в проеме. Установка добора межкомнатных дверей. C drive format in program window xp. Установка порога межкомнатной двери. Пошаговая инструкция о том, как выполняется сборка дверной коробки своими руками. При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно. Содержание статьи. 1 Комплектация. 2 Размеры дверной коробки. 3 Как собрать и установить дверную коробку. 3.1 Собираем коробку и подгоняем по высоте. 3.2 Врезаем петли. 3.3 Устанавливаем коробку. Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45o, наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами. При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются. Чтобы провести установочные действия нужно знать, с чего начинается сборка дверной коробки своими руками, пошаговая инструкция объясняет перечень необходимой комплектации товарной продукции. Необходимость в инструментах и материалах. Приобретение необходимых деталей содержит следующие элементы. Кроме этого имеются горизонтальные коробочные перемычки.

Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки. Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек. Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка.

Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки. Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом. Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета. Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:. На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину. Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.

Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум. Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют.

Точности он не обеспечит. Отпилим перекладину согласно выбранной схеме. Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим.

Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить?

Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской. Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна.

Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка. Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы.

Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты. Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения. Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу.

Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение. Порожек делают точно так же, как притолоку. Особенности сборки коробки для деревянных бань Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:. Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать». Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки. Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Нередко, проводя в помещении ремонт, приходится менять межкомнатные двери. Конечно, готовую конструкцию можно купить, ориентируясь на собственный вкус и материальные возможности. Благо, что современная промышленность выпускает многочисленные варианты дверей. Сборка дверной коробки своими руками является отличным вариантом проявить мастерство и умение. Основная часть дверных конструкций в магазинах продается отдельными частями. Это само полотно, петли, навесы, наличники, дверная коробка. Последний атрибут представляется комплектом профильных балок, требующих отдельной сборки.

Для того чтобы собрать всю конструкцию, следует приложить определенные усилия. Нижеизложенное даст ответ на вопрос, каким образом собирается дверная коробка, с детальной инструкцией по ходу выполнения работ. Основные рекомендации Установка дверной коробки своими руками производится обычно сразу же после высыхания оштукатуренных стен (или по окончании монтажа сухой штукатурки), но обязательно до укладки напольного покрытия и крепления плинтусов. Сначала следует определиться с тем, в какую из сторон будет открываться дверь и в соответствии с этим устанавливать дверную коробку под неё. Нормы пожарной безопасности требуют, чтобы двери открывались в направлении выхода из помещения или квартиры (в том числе и двери на лоджии и балконе). Также отметим и то, что подходящий для вас дверной блок можно купить сегодня в любом специализированном магазине, который реализует дверную продукцию. Такой блок продаётся обычно в виде набора, содержащего в своём составе боковины, верхнюю перемычку и, конечно же, само дверное полотно.

Предварительные замеры Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки. Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной.

Потому отмечаем экстремальные участки. Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине.

Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены. Сборка дверной коробки Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов. Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки. Выкладываем дверное полотно в коробку.

Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке. В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм).

Инструкция По Монтажу Дверной Коробки

Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей. Привинчиваем петли.

Далее навешиваем дверное полотно на дверную коробку. Установка дверной коробки На этом этапе потребуется помощник.

Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев. Далее для продолжения работы потребуются деревянный молоток-киянка, уровень и отвес.

Дверной блок выставляется вертикально, начиная с той стойки, на которой установлены петли. Крепим дверной блок при помощи анкеров. Запениваем свободное пространство монтажной пеной.

Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону. Далее в дверную коробку врезают дверной замок. Для этого в двери делают отверстие под сердцевину замка, а в дверной коробке отверстие для язычка дверного замка. Завершающий этап Установку дверной коробки своими руками можно будет считать завершённой лишь в том случае, когда вы смонтируете по всему периметру обвязки дверей накладные наличники. Установку отдельных элементов дверных наличников следует производить с применением всё того же выравнивающего инструмента (уровня, угольника и отвеса), тщательно проверяя перед окончательным креплением их горизонтальность и вертикальность.

Те же самые операции вам следует произвести и с другой стороны дверного проёма. И в завершение вам останется лишь закрепить дверные ручки в специально предусмотренных для этого местах. Другие новости по теме: Фрезер представляет собой столярный инструмент, который очень редко применяется при проведении ремонта. Его в основном используют для установки дверной фурнитуры и дверной коробки. В настоящее время большинство дверей поставляются в собранном виде, т.е. От Вас требуется довести их до дома и вставить в дверной проем.

К сожалению, далеко не всегда коробка полностью соответствует Вашему дверному проему. Именно в данной ситуации на помощь приходит фрезер. Дверные петли представляют собой механизм, позволяющий открывать/закрывать дверное полотно. Сегодня используются разнообразные варианты петель, они могут классифицироваться по различным признакам. Установка петель на дверь зависит именно от того, какой тип механизма применяется. Выбирать модель петель надо с учетом дверного полотна и условий эксплуатации.

Есть специальный скрытый тип петель, они практически не видны со стороны. Придать помещению интересный и оригинальный вид можно разными способами и один из них – это оформление дверного проема. Даже в небольшой квартире дверной проем играть большое значение и от того, насколько хорошо он оформлен, зависит очень многое. Дверной проем – это вход в помещение и именно он задает тон всему интерьеру комнаты.